Впервые опубликовано в OCJ №10–11. Октябрь 1998 — январь 1999 г.
Ольга Берелехис
(Уфа)
Даже если за неимением ничего лучшего ваша игровуха состоит из джинсов (камуфляжа, спортивных штанов, кальсон) и футболки (рубашки, майки — желательно все-таки без надписи «Большой глоток» или «ADIDAS»), но ваши могучие (хрупкие) плечи облегает плащ, вы можете уверенно заявлять всем встречным и поперечным, что ваш прикид — самый крутейший на полигоне. А можете и не заявлять: скромность — она украшает. Поэтому в первую очередь мы и займемся теорией создания этого совершенно незаменимого одеяния.
1
Самый простой вид плаща — обычный кусок прямоугольной ткани, в верхней части которого делается кулиска (ткань подгибается на ширину 0,5–1 см, прометывается, затем подгибается еще раз на ширину 1,5–2 см, приметывается и прострачивается по внутреннему краю; наметка удаляется. Получается матерчатая трубка, в нее протягиваем шнурок (рис. 1).
Рис. 1
Низ плаща подгибается дважды на ширину 1–1,5 см и прострачивается. Оптимальная ширина ткани 140–160 см, что приблизительно составляет размах рук человека среднего роста. Длина — по желанию владельца. Главное достоинство — простота исполнения. Носить его, завязывая вокруг шеи, неудобно: то с плеч сваливается, то на шею давит (надо сказать, что стремление в удобный момент задушить своего владельца свойственно в той или иной мере всем плащам, но у данного фасона эта страсть переходит в патологию). Умные люди надевают этот плащ через плечо, так он мешается гораздо меньше.
2
Следующий фасон ненамного сложнее. Берется кусок ткани, длина которого равна желаемой длине плаща, умноженной на 2. Что касается ширины ткани, то, если вы хотите прикрыть только плечи, и 70 см вполне достаточно, а если хотите, чтобы были закрыты ладони, нужна широкая ткань (140–160 см). Ткань складывается пополам по длине, прорезается отверстие для головы (спереди побольше, на спинке поменьше).
Горловина обрабатывается следующим образом: берется подходящий по размеру кусок ткани, на него накладывается наш плащ с прорезанной горловиной. Контуры горловины обводятся карандашом или мылом, плащ убирается (рис. 2а).
Далее: вокруг первой линии (на расстоянии 4–4,5 см от нее) проводится вторая, полученное кольцо вырезается (рис. 2б).
Рис. 2а
Рис. 2б
У нас получилась подкройная обтачка. Обтачку складываем с горловиной плаща лицевыми сторонами (более яркими и качественными), приметываем и пристрачиваем на расстоянии 0,7 см от края (это как раз ширина внутренней стороны лапки современных швейных машин), наметку удаляем. Обтачку выворачиваем на внутреннюю сторону плаща, чтобы она хорошо лежала, отглаживаем. Края обтачки обрабатываем зигзагом или обметываем вручную (долго и нудно). По краю горловины для красы (и чтобы обтачка не выбивалась) можно проложить на машинке отделочную строчку. Что-то подобное можно увидеть на мушкетерах эпохи Людовика XIII. Вообще этот фасон дает больше простора для фантазии, чем предыдущий. Можно скруглить концы плаща (будет уже не прямоугольник, а удлиненный овал), при желании это безобразие сойдет за римскую тогу. Отверстие для горловины не обязательно резать посередине, можно сделать плащ со спинкой и передом разной длины. Можно скрепить его в талии по бокам, правда, тогда возникает вопрос, остается ли данное изделие плащом, но это не суть важно. А если ткань у вас такой ширины, что закрывает руки, можно скрепить ее у запястий так, чтобы получилось некоторое подобие рукавов.
3
Плащ покроя «солнце». Здесь придется вспомнить, что формула длины окружности 2πr и прочие неприятные вещи. Кроме того, нам понадобятся следующие мерки:
- Ди — измеряется от седьмого шейного позвонка до... хоть до пола. Какой длины нужен плащ, такова и Ди.
- Ош — берем сантиметровую ленту и обмеряем шею у основания (не у подбородка, а то как бы не задохнуться).
- Пош — прибавка на застежку, 6 см более чем достаточно.
- Шп — измеряется от основания шеи до конца плеча.
Первый расчет: находим радиус горловины по формуле:
R = (Ош + Пош)/2π.
Результат округляем.
Как кроится этот плащ, ясно из рис. 3 (на рисунке показана одна половина; вторая полностью такая же).
Рис. 3
Необходимый расход ткани составляет 2(2Ди + 2R). Ширину ткани прикидывайте сами: очень уж разные у всех параметры. Из рисунка ясно, что она должна быть не меньше желаемой длины + мерка Шп.
Кстати, для тех, кто любит пользоваться готовыми выкройками: что-то в этом роде мелькнуло в «BURDA moden» №8/98 г, (мод. 126).
Обработка. Сострачиваем, обметываем и разутюживаем спинной шов, подшиваем край плаща. Что касается горловины, то либо пришиваем капюшон (об этом позже), либо обрабатываем ее подкройной обтачкой (см. выше).
И у первой, и у второй модели есть один существенный недостаток: отсутствие линии плеча. В носке это создает определенные неудобства. Поэтому далее мы займемся подкройными плащами разных видов. Объем журнальной публикации не позволяет вдаваться в такие премудрости, как построение индивидуального базового лекала, поэтому придется заняться поисками готовой выкройки нужного размера (сейчас, когда журналов с готовыми выкройками полно, это нетрудно).
4
Нам понадобится лекало мужской рубашки (на размер больше вашего), а если вы имеете счастье принадлежать к прекрасной половине человечества, лекало блузки с боковой нагрудной вытачкой. В принципе, нагрудными вытачками можно пренебречь (плащ вещь объемная) и взять все то же лекало мужской рубашки. Будет сидеть чуть хуже, только и всего. Условие — не должно быть никаких кокеток, так что подходит не любая рубашка или блузка. Готово? Ну, что ж, начали.
Берем большой-пребольшой лист бумаги (лучше всего кальки), обводим на нем лекало спинки. Через точку В проводим линию, перпендикулярную середине спинки. По этой линии влево откладываем 6–10 см, ставим точку Г (рис. 4а).
Рис. 4а
Точки Б и Г соединяем прямой линией, линию продолжаем за точку Г. От точки А по линии середины спинки откладываем уже знакомую нам мерку Ди. Ставим точку Н, влево от нее проводим перпендикуляр до пересечения с линией БГ, ставим точку К (рис. 4б).
Рис. 4б
От точки Б по линии БГ откладываем отрезок БЛ = Ди. Линию бока удлиняем до пересечения с линией НЛ, ставим точку М. Точки М и Л соединяем плавной линией (рис. 4в). Выкройка спинки плаща готова (линия Б-Г-Л-М-Н-А-О).
Рис. 4в
Построение переда для выкройки мужского плаща. Обводим на бумаге лекало переда. До определенного предела все построения аналогичны тем, которые мы проводили на спинке. Далее: От точки Б по линии БГ откладываем отрезок Б`К` = отрезку БК на чертеже выкройки спинки. Линию середины переда продлеваем. От точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии середины переда, получаем точку Н. Делается это таким образом потому, что глубина горловины переда и спинки не совпадает, и длина плаща по линии середины переда нам неизвестна; то есть, АН не равно Ди. Все остальное аналогично построению выкройки спинки.
Построение переда женского плаща чуть сложнее, так как необходимо преобразовать лекало и перенести вытачку туда, где она не мешала бы нашим построениям, сохраняя вместе с тем свои полезные функции. Делается это следующим образом. От точки Г опускаем перпендикуляр на линию низа (рис. 5а).
Берем ножницы и разрезаем выкройку по проведенной линии, не дорезая до конца вытачки 0,5 мм. Выкройку раздвигаем так, чтобы вытачка закрылась (рис . 5б).
Рис. 5а
Рис. 5б
При этом способе перед плаща получается гораздо более расклешенным, чем спинка. Все дальнейшие построения выполняются так же, как на мужском плаще.
Другой вариант см. на рис. 6а,б. Он экономнее, да и сидеть будет лучше. Единственное, что придется дополнительно сделать при шитье — застрочить вытачку.
Рис. 6а
Рис. 6б
Раскрой см. рис. 7.
Рис. 7
Обработка. Сметываем и сострачиваем плечевые швы (если вы выбрали выкройку с плечевой нагрудной вытачкой, то сначала нужно сметать и застрочить ее). Горловину обрабатываем подкройной обтачкой ( все делается так же, как в п. 2, только обтачка для спинки и переда выкраивается отдельно сразу после раскроя плаща и плечевые швы обтачки предварительно сострачиваются). Сметываем и сострачиваем боковые швы, срезы середины переда подгибаем и прострачиваем (если плащ без подкладки). Подшиваем низ плаща. По горловине пристрачиваем какой-нибудь шнурок для завязки (если есть какая-то другая застежка, это, естественно, не нужно). Все.
5
На этой основе можно построить более сложную выкройку красивого расклешенного плаща. Для этого на выкройках спинки и переда по линии низа добавляем по 10–15 см с каждой стороны (рис.8а). Если ширина ткани не очень большая и лекало «не проходит», спинку можно сделать сшивной.
Рис. 8а
Плащ можно расклешить еще больше. Достигается это путем увеличения количества клиньев. Если выкройку спинки и переда разрезать по линии, проведенной от линии низа к горловине, каждый из этих клиньев в свою очередь можно расширить (рис. 8б,в).
Рис. 8б
Рис. 8в
Если вы используете выкройку переда с плечевой нагрудной вытачкой, линию разреза нужно провести от конца этой вытачки (рис. 8г).
Рис. 8г
Резать и расширять выкройку теоретически можно до бесконечности, так что сколько делать клиньев пусть подскажет вам ваша фантазия, здравый смысл и... толщина кошелька: чем шире плащ, тем больше расход ткани.
6
Если у вас завалялся красивый кусочек чего-нибуть этакого (парчи, например), которого явно ни на что не хватает, то возможен такой вариант. Берем уже знакомое нам лекало с боковой вытачкой и выкраиваем круглую кокетку (рис. 9а,б,в).
Промеряем длину кокетки по низу и пришиваем к ней ткань другого цвета. Хорошо, если ткани кокетки хватит и на отделку. В таком плаще хорошо сделать прорези для рук, обработав их тканью кокетки.
7
И наконец, вид плаща, последний в нашей саге. Модель: «шуба старшей сестры». Все элементарно. Берется старая искусственная шубка (пальто, плащ, вышедший из употребления). Чем данный предмет одежды шире и расклешеннее, тем лучше. Выпарывается вся начинка (подкладка, синтепон... кстати, а не пойдет ли все это хозяйство на какой-нибудь подкольчужник?) Рукава отрезаются, проймы зашиваются. Плащ готов. Ваша сестра уже вернулась с работы? Кстати, когда у нас поезд?
* * *
Разумеется, любой из этих плащей можно сделать с подкладкой. Раскраивать подклад лучше не по бумажной выкройке, а по раскроенным деталям плаща, только подкладка выкраивается короче плаща на 1–1,5 см, а припуск на подгибку низа плаща делают не 2, а 4 см. Подкладка сшивается точно так же, как плащ, только ни на подкладке, ни на плаще не обрабатываются горловина, срез середины переда и низ. Когда все нужные швы сострочены, плащ и подкладка складываются лицевыми сторонами, сметываются и сострачиваются по краю. Незастроченным оставляют небольшой участок шва (сантиметров 15), чтобы плащ можно было вывернуть, потом этот участок зашивают вручную. Плащ отглаживают и отстрачивают по краю. Сразу скажем, что выполнение плаща с подкладкой требует большого терпения и аккуратности.
Если вы решили сделать себе утепленный плащ, лучше всего простегать подкладку с синтепоном. Детали плаща и подкладки в этом случае выкраиваются с добавочным припуском по боковым швам 2–3 см (прибавка на толщину утеплителя). Детали из синтепона выкраиваются по деталям подкладки, приметываются к ним. Потом выполняется стежка.
Ну и последнее. Плащ без капюшона — несомненно плащ. Но с капюшоном гораздо круче. Следующее наше сказанье мы поведем о нем.
И не только о нем.
