Мария Фрид
Найти информацию о костюме Древнего Египта - в общем-то, никаких проблем. Однако везде, как правило, имеются более или менее четкие репродукции произведений искусства, общие описания стилей - и все. Если задаешься вопросом, что именно нужно сделать с куском ткани, чтобы получить изображенный эффект - эти книги не помощники.
Поэтому я с великой радостью вцепилась в книгу Mary G. Houston «Ancient Egyptian, Mesopotamian & Persian Costume», где именно эта информация и есть. Узнанным с удовольствием делюсь. Иллюстрации взяты из книги, а текст представляет собой сокращенный вольный пересказ.
На рис. 1, например, характерное платье Нового царства, которое выглядит довольно сложным.На рис. 1, например, характерное платье Нового царства, которое выглядит довольно сложным.
Зато на рис. 2 - изображения музыкантов в простом свободно висящем прямоугольном платье. Иногда нижние углы скруглены, чтобы платье не волочилось по земле, когда носится без пояса.
Это самое платье, задрапированное на фигуре, и есть основа многих «сложных» костюмов. Схема кроя - проще некуда (рис. 3).
Слева направо - рис. 1, рис. 2, рис. 3
Сохранилось даже несколько образцов этой одежды, откуда и известно, что на шее оно завязывалось на шнурки с маленькими кисточками. Горловина и отверстия для рук могли отделываться тесьмой, а подол - бахромой.
Боковые края ниже отверстий для рук сшиваются, если платье носится само по себе, и оставляются открытыми, если драпируется под пояс.
Как драпируется? Боковые края переднего полотнища заводятся за спину и скалываются возле талии. После этого края заднего полотнища заводятся вперед и закрепляются широким длинным кушаком (примерно 80 см на 3 метра).
Например, так, как на рис. 4: присобраный конец кушака прикладываем справа к талии, и протягиваем его спереди, выпуская вниз. Обводим сзади вокруг бедер и снова спереди, справа налево, собирая ткань вверх. Затем снова обводим вокруг бедер и подтыкаем оставшуюся длину под пояс, как показано на рисунке.
Рис. 4
На рисунке 5 - подобное платье, но кушак уложен иначе (насколько я понимаю, просто обернут вокруг бедер сзади и завязан спереди).
Рис. 5
Некоторые методы драпировки все того же прямоугольного платья характерны только для женского костюма.
Здесь переднее полотнище не скалывается сзади на талии, а наоборот, создает складки спереди. Заднее же полотнище заворачивается вперед и завязывается узлом под грудью вместо пояса или кушака.
Иногда, напротив, драпировка женского костюма удерживается именно поясом. Как, например, у платья на рис. 1.
Наконец, на рис. 7 показан еще один женский костюм.
Юбка - прямоугольное полотнище ткани 1 х 2,2 метра, сшитое узкими краями. Верх «нанизан» на узкую полосу ткани, затянутую на талии и завязанную.
Поверх надет еще один пояс - лента (на репродукции черная) длиной около 2,5 метров, дважды обернутая вокруг талии и завязанная спереди.
Пелерина - опять-таки из прямоугольного куска (рис. 8), пока что - никакого разнообразия форм! Драпировка делается так: ткань скручивается вокруг углов a и e, так что треугольники abc и def превращаются в «шнуры», которые и связываются друг с другом.
Так что - все оказывается просто, когда оно описано и нарисовано...
Продолжим рассматривать варианты женского костюма. На рис. 1 показана простая юбка из длинного прямоугольного полотнища. Спереди делаются две глубокие складки и завязываются, как на саронге. Один конец подтыкается внутрь, другой торчит наверх, образуя «ухо».
Юбка может носиться с длинным прямоугольным плащом (рис. 2). Верхний край юбки собран, как и в предыдущем случае, в две складки, которые перекрещиваются (первый этап завязывания узла). Два угла плаща кладутся сверху, после чего узел завязывается и затягивается так, чтобы удерживать плащ на месте.
Этот костюм интересен тем, что его позаимствовали у египтян и греки, и римляне. На рис. 3 показана римская интерпретация (II век нашей эры). Поверх обычного римского платья (столы) без рукавов надета египетская юбка, к которой привязан небольшой прямоугольный шарф, образующий пелерину. А на рис. 4 уже греческий костюм (IV век до нашей эры), где опять же ясно видно египетское влияние. Чтобы связать плащ и юбку, в этом случае надо взять ткань юбки в одну руку, в другую - концы плаща, свернутые в петлю-узел, продеть в эту петлю ткань юбки и затянуть узел.
А теперь - совсем другой тип женского платья, хотя на изображениях он и похож на описанный в первой части. Но по конструкции он гораздо ближе к индийскому сари, и появился, несомненно, под восточным влиянием.
Чтобы задрапировать платье, как показано на рис. 5, нужно взять 4 метра ткани шириной 110 см. Обозначим вершины этого прямоугольника буквами abcd (рис. 6), узор идет по коротким краям ткани.
Сначала завязывается пояс на талии. Угол b фиксируется поясом с правой стороны, после чего длинный край ab оборачивается вокруг талии против часовой стрелки (сначала спереди, потом сзади и снова вперед). Затем спереди закладывается несколько складок, которые подворачиваются под пояс в центре переда, после чего ткань еще раз оборачивается вокруг тела (полотно снова оказывается справа). Далее ткань пропускается под левой рукой и перебрасывается сзади через правое плечо, спереди вокруг шеи и назад через левое плечо. После чего угол a проносится вокруг спины вперед под правой рукой, угол b, вначале подоткнутый под пояс, достается и связывается узлом с углом a. Угол c свободно свисает сзади.
Частая особенность драпировки древнеегипетского «сари» - то, что складки сходятся радиально к одной точке, обычно находящейся справа на талии, что дает очень красивый эффект. На рис. 7-9 показаны три способа такой драпировки.
Рис. 7-9
Рис. 7. Используется такое же полотно ткани, как в предыдущем случае. Угол a прикладывается с правой части талии спереди, край ab проводится вокруг спины и вперед с левой стороны, закладываются и подтыкаются под пояс несколько складок спереди. Ткань снова оборачивается вокруг спины, затем вперед и вверх под левой рукой, затем перебрасывается через правое плечо. Верхний край оборачивается сзади вокруг шеи, поверх левого плеча и вниз вправо через грудь, где углы b и a связываются. Угол d свободно свисает сзади.
Рис. 8. Здесь совсем просто, и ткани расходуется меньше - всего 2 метра, правда, желательно пошире (120-125 см). Пояс тоже не нужен. Начинаем также от талии справа, оборачиваем ткань по часовой стрелке вокруг бедер, пропускаем справа вверх под правой рукой за спину и перекидываем вперед через левое плечо, после чего связываем углы.
Рис. 9. Такни здесь нужно побольше - примерно 4,5 метра шириной 110 см. Начинаем также с пояса. Угол a закрепляется на талии слева, затем вся ткань проносится вверх через правое плечо за спину. Угол с протягивается под правой рукой вперед и соединяется с углом a. Длинный край ab (который оставался висеть за правым плечом) проносится наискосок через спину вниз, к левой стороне талии, затем вперед на уровне талии, и скалывается с углами a и c слева спереди. Спереди делается несколько складок, которые подтыкаются под пояс. Затем ткань проносится вправо и через спину вверх, потом - сзади вперед через левое плечо, спереди вниз через грудь к правой части талии. Здесь из ткани делается петля вокруг левого запястья, как показано на рисунке. Затем берется лента и завязывается на талии как второй пояс поверх получившейся драпировки, так чтобы его концы свисали справа. Углы a и c скрыты под тканью слева на талии, угол b находится возле левого запястья, а угол d свободно свисает вниз.
Ну и наконец, вернемся к мужской одежде и даже немножко посмотрим на доспехи. На рис. 10 показан «плащ» из куска ткани размером 2 метра на 120 см. Пояснения, полагаю, не нужны.
На рис. 11 - все то же платье, рассмотренное в первой части, но кроме собственно платья и кушака надет еще доспех (из подбитого полотна или кожи). Его выкройка показана на
рис. 12. Такой доспех мог быть и с лямками через плечи, одной или двумя.
На рис. 13 - также род доспеха, который носится с набедренной повязкой или юбкой. На рис. 14 показано, как он кроится.
Рис. 14
